丝绸:从古罗马延续至今的顶级奢侈

发布网友 发布时间：2024-10-04 19:15

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热心网友 时间：2天前

　　全球化进程的加速让中国人的生活迅速改变，被历史裹挟前行时，中国本土文化从未像现在这样被一遍一遍强调。从根底里中国人改变不了吃中餐的习惯，我们力求在这个瞬息万变的世界中认知自我、内心沉稳，一度被抛弃的中式传统美学此时成为一剂良药。10月刊的重磅专题带您找寻内心的中国情结。

　　考古发现，在距今五六千年前的新石器时期，古人就开始养蚕、取丝、织绸。中国成为世界上最早驯育野蚕并剿丝织绸的国家。在以农耕为传统的古代中国，男耕女织、栽桑养蚕、缫丝织绸就是日常生活之一。出土的各类文物中，如青铜器、画像石、画像砖，均能看到风格各异的采桑图。

　　广为流传的神话传说、文献记载以及出土实物，彰显出中国养蚕织丝的悠久历史，成就了中国丝绸亘古至今的璀璨。从敦煌到长安，从长安到罗马，千年丝路，世代传奇。丝绸，从远古传说中诞生的丝绸，流传至今不衰，成为中华文明的特质，映射出了东西方交流中的经济、科技、交流和文化史。

　　楚墓帛画《龙凤人物图》

　　《花神芙罗拉》：轻逸的中国丝绸与罗马时尚

　　秦汉时期，中国丝绸已发展成熟，黄河流域、长江中下游和巴蜀地区成为丝绸三大产区。丝绸成为皇家贵族专属面料，后妃养蚕亲桑，在典令之中，农业和桑蚕业是衣食之本。

　　在汉代，神仙仙术盛行。蚕作茧自缚，将自己包裹起来，身着丝绸必然利于人与上天的沟通。日常，丝绸越来越多地用于皇家贵族生活中，丝绸成为一种身份、地位的象征，美的代表，也变成时尚。汉代丝绸多姿多彩，品类齐、色彩全、技艺精。湖南省博物馆藏，马王堆汉墓出土西汉素纱禅衣，仅重49克，薄如蝉翼、轻若烟雾。

　　西汉黄纱地印花敷彩直裾式丝绵袍

　　马王堆一号汉墓出土

　　湖南省博物馆藏

　　湖南省博物馆举办的在最遥远的地方寻找故乡13~16世纪中国与意大利的跨文化交流展中，与西汉素纱禅衣同台展览的，还有一件意大利那不勒斯国家考古博物馆所藏的公元1世纪庞贝壁画《花神芙罗拉》。妩媚的花神穿着美丽轻薄的中国丝绸，更加凸显出侧身顾盼的身姿和轻舞曼妙的体态。

　　公元 1 世纪庞贝壁画《花神芙罗拉》,

　　学者推测妩媚的花神穿着的应是美丽轻薄的中国丝绸

　　虽然尚无确凿证据直接说明画面出现的就是中国丝绸，但通过文献记载和图像佐证，异常轻薄的中国丝绸在罗马时期已经远涉重洋，成为吸引当地人的稀有珍品。中国丝绸馆馆长,国家文物鉴定委员会委员赵丰表示，作为一种动物性纤维，丝绸色彩异常优美，装饰有纹样、印花或者手绘，美观性高于其他纺织品。此外，丝绸还是服装的重要材料，在装饰、服装方面的独特地位，使其易于在时尚界流行。在希腊文献中，遥远东方有一个养蚕的国家叫作赛里斯(Seres)，文学家们撰写了众多关于赛里斯的美丽传说，让当时的希腊人深深迷恋上东方的丝绸。传说在公元前53年的卡雷之战中，安息军队挥舞着丝绸制成的、五颜六色的军旗向入侵的罗马军队进攻，色彩斑斓的丝绸军旗让罗马军队眼花缭乱，这是他们第一次看到来自东方的丝绸。

　　历经千里迢迢的路程和周转，到达罗马的丝绸，当然已经是连城之价。中国丝绸引发上层贵族的奢靡之风，为了一方丝绸，罗马人甘愿一掷千金。历史学家甚至认为，罗马帝国的覆亡，就是因为过于喜欢奢侈的丝绸，导致国库空虚。那些爱美的罗马女性，穿着丝绸展现她们的魅力，就像《花神芙罗拉》中描绘的那样。

　　1877年，德国地质地理学家李希霍芬在其著作《中国》一书中，将从公元前114年至公元127年间，中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路命名为丝绸之路。这条黄沙漫舞、驼队孤寂、缓缓西行的东西征途，从此被丝绸赋予了一个浪漫而美丽的名字。

　　《簪花仕女图》与《捣练图》：绘画里的大唐新样

　　丝绸经由丝绸之路传到古罗马，也带回来了异域的风土人情和织绣手法。经由丝绸之路，东西方相互影响，也衍生出双向交流的文化，对丝绸的发展产生了巨大的影响。

　　唐周昉《簪花仕女图》，辽宁省博物馆藏

　　在大都会博物馆走向盛唐的展览中，赵丰选择了两件与丝绸之路密切相关的织物，让人惊奇的是，两块纺织品来自于同一织物，拼在一起有着完整的布局，画面的女神像让研究者联想到种种可能性，但无一不与当时的东西交流密切相关。

　　中亚丝织品技术、设计影响了中原地区，在吸收中亚丝织品风格的基础上，促成唐代织锦艺术走向辉煌。窦师纶参考外来丝织品，寻求适合唐代审美和需求的丝绸，诞生了盛行的陵阳公样，被宫廷视为最珍贵的瑞锦，从初唐盛行至唐晚期。

　　《簪花仕女图》局部

　　正在辽宁省博物馆展出的国宝《簪花仕女图》中，画中仕女身披印花帛巾，圆窠形图案装饰点缀其间，帛巾披绕于肩背之上，两端自然下垂，飘逸妩媚、雍容华贵。仕女的披帛、上襦、下裙有着截然不同的纹样，从清新典雅的菱格瑞花到鲜艳富丽的卷草莲花，不一而同。唐代女子服饰多用轻薄的纱罗，上施罩染、泥金、彩绘等装饰手法，行走时，轻薄的服饰随风轻舞、婀娜曼妙、飘逸蹁跹，宛若仙女驾临。

　　仕女们穿着轻薄、宽大、装饰着各种图案的丝绸服装，在宫中或闲适地走动，或与宠物嬉戏，或轻歌曼舞宫里本身是一个比较流行、时尚的地方，仕女们又处在被人欣赏的这种环境中，所以她们的服装和装饰，与一般平民百姓甚至贵族官僚所穿着的衣服，都会不一样。赵丰介绍，在敦煌、吐鲁番，都发现大量丝绸实物。与画中比较接近的特点就是轻薄，制作方法一般是刺绣、手绘、印染、印花、夹缬等。敦煌藏经洞出土的刺绣，吐鲁番出土的夹缬，和画中描绘的着装都非常像。在敦煌壁画里，也可以看到很多类似的图案，壁画中的仕女，穿着的也是类似于《簪花仕女图》与《捣练图》画中人物的服装。

　　唐张萱《捣练图》(宋摹本)局部

　　美国波士顿美术馆藏

　　在唐代官营的作坊里，专门生产丝绸的就有十几个，不同的品种、不同的产品，生产的作坊不一样，作坊名称也就不一样。当时的丝绸品种，已经有了绫、罗、绸、绢、纱等，特别是纱、罗、绢、绫，都是当时最流行的丝织品。

　　白居易在《缭绫》中就详细描述了缭绫的生产过程、工艺特点，去年中使宣口敕，天上取样人间织，将天上才有的样式拿到民间纺织，可见当时纺织技术之高，织造出的缭绫也是精美绝伦。

　　唐张萱《捣练图》(宋摹本)局部

　　唐锦：正仓院密宝的辉煌之物

　　绮丽的唐代丝绸，通过膜拜大唐的日本留学僧和遣唐使，源源不断地带到了日本。在遥远的东瀛，将唐代丝绸视之若宝，可见盛唐引领下的国际潮流，引来了世界朝拜。

　　在《枕草子》中，唐锦被誉为辉煌之物。作为最负盛名的唐代丝绸，成为日本王室、贵族争相竞买的奢侈品，也是地位、身份和财力的象征。时至今日，透过日本正仓院，我们还能窥见富丽堂皇的大唐丝绸。正仓院现藏染织品17万件，法隆寺的纺织品数量也有3000件。在研究唐代丝绸之时，这些存留在正仓院和法隆寺的宝物，就成为最为重要的实物资料。

　　明万历 红缎织彩金龙纹袍料

　　在正仓院保存的唐代丝绸中，保存着狩猎文锦的花纹：骑射的人物、飞奔的走兽、飞翔的瑞鸟以及点缀其间的树木花草，都集中在圆形的团花之中。团花外面，点缀着串珠形的图案，层次分明、结构紧凑。这类统称联珠团窠纹的纹样，是唐代流行的装饰图案。

　　正仓院还保存了一件唐代狮子舞锦，在宝相花枝藤之间，狮子曼舞，而在每朵宝相花上，都站立着载歌载舞的人物，有的打着长鼓，有的弹奏琶琶，有的吹着笙笛。花纹长三四尺长，整幅画面充满着一片欢腾热闹的景象。在千年古建筑奈良法隆寺里，珍藏着一件四天王狩狮纹锦，锦上纹样是波斯萨珊王朝风格的国王狩猎图，骑士头戴饰有日月纹的皇冠，马有双翅。这件锦是典型的波斯风与唐风的结合，虽然经过了一千多年的时间洗礼，历千年而不腐坏，光彩依旧，让人震撼。

　　清乾隆 杏黄色地松鹤纹织金锦

　　赵丰介绍，唐太宗时期的陵阳公样、团窠里的动物纹样，还有宝花纹，这些在盛唐时最流行的纹样，包括盛唐开始出现的花卉、花鸟图案，正仓院基本全有。涵盖当时不论在日本，还是在唐代最流行的丝绸服装的经典样本。这些保存到今天的样本非常完整、异常珍贵，是我们研究丝绸，特别是研究唐代丝绸必须要看的。

　　清同治 黄色绸绣浅彩金边小洋花纹袍料

　　从《红楼梦》的软烟罗到江宁织造的清宫华服

　　在《红楼梦》中，贾母提及一种名贵的丝绸软烟罗，书中是这样描绘的：软烟罗只有四样颜色，一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的，若是做了帐子，糊了窗屉，远远地看着，就似烟雾一样，所以叫作软烟罗。家族的兴旺、一生的繁华如锦和匆匆流逝的青春，都在转眼之间。类似如此与丝绸相关的织物、服装及饰物，品类繁多、修辞精美，无不令人惊叹。

　　清末蓝地折枝牡丹纹锦

　　清宣统 彩色方格纹蜀锦

　　采访、文 / 龙安