古代头饰、首饰、衣饰都有哪些?

发布网友 发布时间：2022-05-05 04:51

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热心网友 时间：2022-07-01 16:30

　　古代妇女头饰 ,出席的场合来佩戴不同的头饰。
　　笄，簪，钗，华胜，擿，花钿，步摇，梳篦

　　1． 1. 笄，簪，钗，擿，华胜

　　笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而礼之称字。”郑玄注：“笄，女之礼，犹冠男也。”《礼记·内则》：“女子十有五而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁，笄而字之。其未许嫁，二十则笄。”

　　簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。《后汉书·舆服志》有：“黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”的记载。

　　钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。

　　华胜，即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”

　　2. 步摇

　　步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。

　　古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼等。

　　这些形状的发簪，发钗在各地的古墓中时有发现，例如：西安南郊惠家村唐大中二年（848年）墓出土双凤纹鎏金银钗，另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗，花穗钗，缠枝钗，圆锥钗等，用模压，雕刻，剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，可知是左右分插的。

　　唐代花钗：（1）斯德哥尔摩kempe氏藏（2）广州皇帝岗唐墓出土（3）唐代菊花纹钗（西安出土）（4）唐代双凤纹钗（西安出土）

　　安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土一件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致

　　2． 3. 梳篦，钿花

　　篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。唐李贺《秦宫》诗：“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解：“篦，所以去发垢，以竹为之，鸾篦必鸾形象之也。”

　　钿花，用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。明宋应星《天工开物·玉》：“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钟广言注：“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿，螺钿，宝钿，翠钿，玉钿等。”

　　中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

　　湖北江陵出土几件秦木质彩绘角抵图木篦，马蹄形，上绘三人作角抵戏。在湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的梳篦是象牙制成的，均作马蹄形，长均8.8厘米，宽均5.9厘米，梳20齿，篦47齿，细密均匀。在山东临沂银雀山和湖北江陵纪南城出土的西汉木梳，背平直，上面有四个装饰纽。湖南长沙南门纸圆冲唐墓出土铜梳已残，背上有清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。河南陕县庙底沟出土了精美的骨梳

　　簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

　　从目前掌握的资料来看，早在四千年前，我们的祖先便有插梳的习惯。当时，虽不完全是为了装饰（有的和宗教，葬俗有关），但却是后世插梳习俗的源流。

　　春秋以前的梳子，不论形制多么复杂，装饰多么考究，它们的外形特征基本一致，都是直竖形，梳把较高，横面较窄，很少作方形或扁平的。

　　从战国到魏晋南北朝，梳篦的材料一直以竹木为主，尤以木料最常见。梳篦的造型多上圆下方形似马蹄。

　　自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金，银，玉，犀等高贵材料制作，插戴方法在唐代的绘画如张萱的《捣练图》，周肪《纨扇仕女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。元稹在《恨妆成》中描写：“满头行小梳，当面施圆靥。”王建的《宫词》中也有“归来别施一头梳”的描写，这些正说明这种插梳的风尚。

　　隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。

　　4．结语

　　从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作的也越为精巧，复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。这点从《后汉书·舆服志》中可以看出，其中太皇太后，皇太后入庙时所佩戴的首饰：“簪以瑇瑁为擿，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其擿有等级焉。”

　　“皇后谒庙服假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九等，熊，虎，赤罴，天鹿，辟邪，南山丰大特六兽，诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠璫绕，以翡翠为华云。”“公，卿，列侯，中两千石，二千石夫人，绀缯蔮，黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”《旧唐书·舆服志》中也有记载：“武德令，皇后服有纬衣，鞠衣，钿钗礼衣三等。纬衣，首

　　饰花十二树，并两博鬓……钿钗礼衣，十二钿……;皇太子妃服，首饰花九树，……细钗礼衣，九钿……；内外命妇服花钗，翟衣青质，第一品花钿九树，翟九等。第二品花钿八树，翟八等。第三品花钿七树，翟七等。第四品花钿六树，翟六等。第五品花钿五树，翟五等。钿钗礼衣，……第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿……。”

　　古代妇女的头饰是古代文明不可缺少的一部分，在文明传承过程中我们汲取了很多，也舍弃了很多，在有着快节奏的现代生活中，崇尚简洁的人们已不再佩戴象古代那样华丽且形式复杂多样的头饰，但是簪，钗等头饰并没有消失，它们被简化了。在日常生活中还是经常可以看到女子用简单，大方的簪钗来绾头发。希望簪钗作为服饰文化的重要组成部分能够继续发展与传承下去，中华文明这个璀璨的皇冠上不可缺少这样一颗闪耀的珍珠。

　　参考书目：

　　《仪礼·士冠礼》《仪礼·士昏礼》《礼记·内则》《西京杂记》《后汉书·舆服志》

　　《中华古今注·钗子》《释名·释首饰》《汉书·司马相如传下》《天工开物·玉》《旧唐书·舆服志》《汉语大辞典》《中华文化通志·服饰志》

　　图片资料来源于《中华文化通志·服饰志》，部分资料来自汉服网。
　　参考资料：http://zhidao.baidu.com/question/8978606.html

　　在古代中国文化中，帽子也是重要的身份象征。皇帝要带皇冠，大臣的官帽业各有品级，文官有文官的官帽式样，按照品级，对号入座；武官的头盔也各有千秋，直接代表了功勋的多少和权利的大小。而且各朝各代的式样也有差别。而一般的老百姓基本上是不带帽子的，都是用布束发而已。

　　不仅身份，就连年龄也可以显示在中国古代的头饰上。古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻，形状如角，因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。古代女子一般到15岁以后，就把头发盘起来，并用簪子绾住，表示已经成年。古时男子二十岁行加冠礼，表示已成年。所以二十岁也叫做弱冠之年。能带帽子就是成年的标志，可见中国古代对帽子的重视。
　　http://zhidao.baidu.com/question/15790007.html?si=1

　　服饰的发展史：

　　旧石器初期
　　野兽毛皮

　　礼记礼运篇：「昔者先王为有宫室，冬则居营窟，未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛，未有麻丝，衣其羽皮。」

　　旧石器晚期
　　有骨针并用之缝纫衣服
　　北京周口店山顶洞人遗址。（中华服饰文化史之开端）

　　新石器时代
　　葛麻布
　　新疆楼兰孔雀河古墓

　　新石器时代
　　蚕丝
　　山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

　　表2：中国服饰的构成形式

　　构成形式
　　种类
　　解释或特点
　　使用朝代、场合

　　款式[1]
　　衣领
　　服装端首，接近人的脸面，是服装的关键部位。而就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。
　　方领：先秦的深衣、汉代的儒服

　　斜领：唐代的僧侣、隐士逸人。

　　曲领：士庶居家用服

　　衣襟
　　衣服的开启交合处
　　商周时期

　　衣袖
　　服装的出手处，其款是变化往往由服装本身的用途而定。
　　农民、樵夫：小袖

　　贵族：大袖

　　骑士射手：箭袖

　　舞蹈者：长袖

　　衣裾
　　服装的下摆或衣背的下部，其制视衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、长裾。
　　曲裾：秦始皇时代

　　直裾、燕裾：汉初女装

　　长裾：汉魏六朝

　　质料[2]
　　葛麻[3]
　　硬挺、凉爽、好的吸湿性能
　　新石器时代

　　丝帛[4]
　　清柔滑爽、高雅华丽
　　河南安阳殷墟遗址

　　棉布
　　滑爽透气
　　汉魏

　　裘皮
　　质地厚实，多作为冬衣
　　商周

　　毛料
　　质地紧密，手感柔软，多用於贵族衣物。
　　青海都兰周代遗址

　　色彩
　　矿物提取
　　如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等，俗称「石染」。
　　旧石器时代：染色行为[5]

　　商周服装：以彩色为主[6]

　　汉代服装：*和紫色。

　　晋六朝服装：白色为主，

　　唐朝服装：红色为主。

　　植物提炼
　　如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等，俗称「草染」

　　上衣[8]
　　深衣
　　衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。
　　当作便服。

　　詹褕
　　衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]
　　当作便服。

　　袍
　　长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。
　　当作冬衣。

　　衫
　　大袖单衣，以轻薄纱罗为之。仅用单层，不用衬里。
　　形制简便，夏季穿著。

　　襦
　　短衣，长度约在腰间部位。
　　当作衬衣或外衣。

　　袄
　　短衣，介於袍、襦之间，较袍为短，较襦为常。
　　当作常服。

　　半臂
　　短袖。亦称「半袖」。
　　当作便服。

　　裤裳
　　裳
　　由两片布帛制成，前后各一片，左右各留一道缝细。
　　遮羞。

　　蔽膝
　　遮挡大腿的服饰。仅有前片，没有后片。
　　遮挡大腿[11]，类似今日的围裙。

　　裙
　　由多幅布帛拼制而成，并只有一片，穿时由前围后，背部只留一道缝隙。
　　妇女家居服。

　　裤
　　两只裤管，没有裤腰和裤裆。
　　保护胫部、有御寒保暖之用。

　　足衣[12]
　　袜
　　最初以兽皮制成，纺织品出现后，即以布制作。
　　足部的保暖。

　　履
　　鞋子的统称。
　　保护足部。

　　屐
　　木底之鞋。亦称「木屐」
　　用於出行[13]。

　　屩[14]
　　以绳子编成，组织紧密，质地坚韧，穿著轻便，以芒草为材料，故称「草鞋」。
　　行履和雨鞋之用。

　　靴
　　以皮制作。
　　多为贵族之履。

　　表4：中国平民服饰的使用场合

　　项目
　　服装
　　起始朝代
　　穿著规定

　　祭祀
　　祭服
　　周朝
　　周代：明衣[15]。

　　唐代：生绢单衣。

　　宋代：新衣。

　　冠笄[16]
　　男女的成年仪式[17]。
　　商周
　　商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色丝履。。

　　宋：帽衫[19]。

　　明清：结婚礼服。

　　婚嫁
　　新郎：爵弁[20]、纁裳[21]、缁袘[22]

　　新娘：次[23]、存衣[24]、纁袡[25]
　　周朝
　　汉代妇女嫁衣：袍制

　　汉末魏初嫁女：纱縠蒙住脸面，以代景衣。

　　明清：男戴方巾罗帽，身穿蓝布直缀。女戴花冠，身穿大袖红衣。

　　治丧
　　丧服
　　周朝
　　丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近，穿著不同丧服。

　　中国平民服饰的禁忌律令

　　古代民间男女穿衣，并不像今天这样随心所欲，而要受到一定的约束和*。此种*主要来自於两个方面：一是禁忌礼俗；二是法规律令。

　　一、禁忌

　　禁忌是一种特殊的民俗，反映在社会生活的各个方面，举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域，都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在於规范人们的道德，*人们的行为，其核心内容是祛凶纳吉，它要求人们躲避*，以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说，禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩，但却很容易为人们所接受，千百年来，辗转传播，以化*们的自觉行为。

　　表六：服装穿著禁忌种类[27]：

　　项目
　　原因
　　文献记载

　　忌穿白衣
　　丧服多用白色，故被视为不祥之徵。
　　《晋书‧五行志》：「魏武帝裁缣帛为白帢，以易旧服。…干宝以为素，凶丧之象也。」

　　忌穿凉杉
　　凉衫形像丧服。
　　《宋史‧舆服志》：「窃见近日士大夫皆服凉杉，甚非美观，而以交际、临民，纯素可憎，有似凶服。」

　　忌戴绿帽
　　1.典卖妻女以求食者所戴，故为人们所不齿。
　　《国宪家猷》中有记载。

　　2.为罪人所戴。

　　《封氏闻见》：「李封为延陵令，吏人有罪不加杖罚，但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重，以日数为等级，日满乃释。吴人著此服出入州乡以为大耻。」

　　3.为娼优所戴。
　　《典故纪闻》：「洪武十二年，始令伶人常服绿色巾，以别士庶之服。」

　　衣服不用左衽
　　只有死人的衣服使用左衽。
　　《礼记‧丧大记》：「小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。」

　　忌衣带打死结
　　打死结专用於死者之服。
　　故活人衣服若打成死结，被视为凶事之兆。

　　衣服衣料
　　自汉以来，庶民阶层所用衣料，一直受到法规*，稍有僭越，就会受到严厉处罚。

　　《后汉书‧孝安帝本纪》：「旧令制度，各有科品，欲令百姓务崇节约，…而小人无虑，不图长久，嫁娶送终，纷华靡丽，至有走卒奴婢被绮縠，著珠机，京师尚若斯，何以示四处？」
　　南朝陈宣帝：令庶人以上，皆准著棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等，其余皆禁。

　　唐玄宗：流外及庶人，不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

　　辽道宗：禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

　　金世宗：服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

　　元仁宗：定庶人只许服暗花紵丝、绸绫和毛毳。

　　明太祖：定庶人只许服绸、绢、素纱。

　　清康熙：禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

　　衣服颜色
　　许多颜色，在古代代表身份地位，因此关於百姓服装所用颜色，亦规定在律令中。
　　汉成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色。

　　宋仁宗：不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

　　明太祖：禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

　　清雍正：军民人等禁用香色及米色。

　　禁用*衣服
　　汉末张角率领农民揭竿起事，用黄布裹头。

　　隋文帝时，著黄袍临朝，以后历朝遵行不改，故*为御用服色，不仅庶民不得使用，就连皇上身边重臣，亦不准用。
　　唐高宗：明确规定，「臣民不许著黄」。

　　明太祖：颁服饰禁令，「禁止庶人服色用黄」。

　　金世宗：每年颁服饰禁令，并禁用油衣[28]。

　　清太平天国爆发之初，即将红黄二色规定为「天朝贵重之色」，诸王头巾及士兵号衣，皆以红黄二色为之，各地：「非为天国将士，一律不准用红黄二色。」

　　服装纹样
　　关於纹样上，有些纹饰代表皇上、*，因此规定平民百姓不得使用，以免有逾越之举。
　　南朝梁武帝：令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

　　唐代宗：禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

　　辽道宗：禁士庶服日、月、山、龙之纹。

　　宋仁宗：令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

　　元仁宗：官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

　　元惠宗：禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。